Nickel Diner, amado por Jonathan Gold, cerrará este fin de semana

“Tal vez si la pandemia no hubiera ocurrido, todos estaríamos en un espacio diferente, definitivamente estaríamos en un espacio diferente, pero sucedió y nos cambió”, dijo May a Los Angeles Times esta semana. “Y cambió la naturaleza de los negocios. Y cambió la naturaleza de estar aquí en el centro de la ciudad”.

A fines de 2022, los socios, tanto en el romance como en los negocios, querían evaluar si los precios de los alimentos continuarían aumentando y luego decidir el destino de su restaurante, un antiguo Ganador de la lista LA Times 101. A fines de enero, se sentía insostenible. En 2021, la pareja dijo que estaban pagando $20 por caja de huevos: un ingrediente necesario para una cena clásica. Los vieron aumentar y se indignaron cuando el precio llegó a $35 por caja, pero en enero llegó a $101 por caja de Restaurant Depot, y fue entonces cuando sintieron que no podían continuar; los huevos están en la repostería y en casi todos sus productos para el desayuno.

Recuerdan haber superado la escasez de contenedores de comida para llevar en toda la industria de la pandemia, con restaurantes girando de repente hacia el servicio para llevar cuando cesaron las comidas en el interior y teniendo que comprar envases en callejones traseros y a un precio inflado.

“Pensé: ‘Tenemos dos opciones: o subo mis precios y nadie viene, o mantengo mis precios donde están y todos entran, y seguimos hasta que nos quedemos sin dinero’, y ahí es donde lo somos”, dijo Trattner.

La pandemia, dicen, cambió no solo el precio de los bienes sino también la forma en que ven el mundo.

May y Trattner dicen que siempre han tratado de alimentar a la comunidad circundante, especialmente a los residentes de Skid Row, brindando alimentos gratuitos y de bajo precio a los necesitados, así como un programa Pay It Forward más reciente para que los invitados compren una comida. un extraño. Durante la pandemia, se sustentaron en gran medida con subvenciones y subsidios para ayudar a alimentar a los necesitados, y produjeron 300 comidas calientes por semana como mínimo a través de programas impulsados ​​​​por COVID, muchos de los cuales ya no existen. Las donaciones del programa Pay It Forward de $12 también ayudaron a mantener el negocio a flote, aunque ese dinero fue esporádico. Tanto Trattner como May esperaban poder recuperar su posición financiera a medida que los negocios volvían a las oficinas del centro, pero eso nunca sucedió realmente: el negocio de fin de semana, dicen, todavía está ocupado, pero no pueden compensar la inflación, las cifras de préstamos y el futuro con solo ventas de fin de semana y sin aumentar drásticamente los precios de sus menús.

También se preguntan si los restaurantes como Nickel Diner siguen siendo sostenibles: comida simple, reconfortante y nostálgica en medio de una avalancha de conceptos más llamativos y nuevos: “Todo está al aire libre y es una vibra”, dijo Trattner. “No creo que sea repetible, y esa es la parte que es extremadamente triste para mí: porque es como una canción que se está acabando”.

Tanto May como Trattner, nativos de Los Ángeles, pasaron décadas “corriendo por las calles” en el centro de la ciudad, enamorándose el uno del otro en el vecindario. May era propietaria de un bar de vinos y, con la esperanza de expandir su oferta de comida con una cocina completa, encontró un espacio para un nuevo restaurante, luego abandonado, que décadas antes había servido como un restaurante de pollo frito al estilo sureño, una galería de tiro de Bigg’s Circus y un Woolworths (una parte del piso de baldosas de la antigua tienda de conveniencia todavía se puede encontrar cerca de la entrada a la cocina delantera). Abrieron el tipo de lugar en el que un vecindario puede encontrar consuelo en platos de huevos servidos después de las 11 a.m.

Cuando los propietarios Kristen Trattner y Monica May prepararon Nickel Diner para su debut, encontraron carteles pintados a mano de la década de 1940 perfectamente conservados.

(Stephanie Breijo / Los Angeles Times)

Había paneles de madera contrachapada y un falso techo, y en el año y medio que Trattner y May pasaron renovando y preparando Nickel Diner para su inauguración en 2008, desenterraron letreros originales pintados a mano de la década de 1940. Sacaron una serie de préstamos para que el restaurante despegara, y desenterraron el letrero del comedor sobre la puerta, se sintió como una señal para dejar de dudar y continuar: “Este es el lugar. No hay lugar como este, en ningún lugar cerca de este lugar, así que este debe ser el lugar.

Su comienzo fue rocoso. Desde detrás de los grandes ventanales del frente del restaurante, vieron negocios de drogas a plena luz del día, mientras que otros la buscaban adentro (un inquilino anterior del restaurante, dijeron, vendía droga a los clientes que sabían que debían pedirla, y algunos entraron con la esperanza de que el artículo todavía estuviera). en oferta). Gradualmente hicieron fuertes lazos con el vecindario, principalmente preguntando a sus residentes qué les gustaría ver en el menú, como pastel de durazno y galletas, y les dieron un precio asequible. Ahora, Trattner dice que la comunidad en y cerca de Skid Row ha estado aún más decepcionada y abierta sobre su cierre que los muchos clientes que han dejado Instagram y otros comentarios.

“Es difícil”, dijo May. “Sabemos que vamos a salir de este agujero, y me preocupa la gente que alimentamos: ¿Quién los va a cuidar? No todo el mundo es un santo. No es fácil. Hay muchos cabezas de chorlito que entran aquí y son agotadores, pero al final del día, nos encargamos de ellos. Y esa es la parte más difícil: no poder continuar con esto financiera y mentalmente”.

El personal de Nickel Diner trae muestras para que las personas prueben mientras desarrollaban el menú en 2008.

(Anne Cusack / Los Ángeles Times)

Tanto May como Trattner, que mantienen el contrato de arrendamiento del espacio Nickel Diner y quieren usarlo más como una cocina comercial, Espero continuar con ese espíritu encontrando socios como organizaciones sin fines de lucro o la ciudad para subsidiar sus esfuerzos. Una configuración ideal podría parecerse a la de Everytable’s, donde elaboran comidas nutritivas y asequibles que pueden dejar en edificios y negocios cercanos, idealmente adquiribles por menos de $10 y con EBT.

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También planean escribir un libro de cocina que entrelace las recetas de Nickel Diner con historias del restaurante, de sus clientes y del vecindario, y sin tener que concentrarse en las operaciones diarias, también creen que podría despertar una nueva vida en el espacio al albergar ventanas emergentes para otros chefs y restauradores. Lo ven como una posibilidad de poner la mesa para otro nuevo grupo de comensales, pero primero necesitan descansar un poco.

“Hemos estado luchando o huyendo durante más de tres años”, agregó Trattner. “Ella y yo somos todo adrenalina e instinto, y en algún momento todo se desvanece”.

Los próximos días serán borrosos, como lo han sido todos los días de negocios desde que el dúo anunció su cierre en Instagram. Abierto de jueves a domingo de 8:30 a. , Drive-Ins and Dives”, las tartas pop rellenas de frutas favoritas de los fanáticos, el picadillo de cerdo desmenuzado amado por Gold y muchos otros éxitos, incluido un artículo que los invitados pueden saborear en los meses posteriores al cierre.

Monica May ha estado preparando lotes adicionales de su exclusiva mermelada de fresa en frasco para aquellos que quieran probar el restaurante después de su cierre el domingo.

(Mariah Tauger / Los Ángeles Times)

Cada semana, May elabora grandes lotes de su mermelada de fresa, disponibles para la compra. Como despedida, ha estado produciendo más que nunca para darles a los fanáticos un sabor final; desde que anunciaron el fin de su restaurante, dicen que ha sido casi imposible mantener esos pequeños frascos de vidrio en stock (para comprar un frasco, asegúrese de llegar temprano). El apoyo no ha sido sólo monetario. Cientos de comentarios llegaron a través de las redes sociales, sorprendiendo y abrumando tanto a Trattner como a May.

“Nunca anticipamos la efusión de emociones”, dijo Trattner. “Éramos galletas duras, y ahora somos una especie de galletas empapadas”.