Miuccia Prada y Raf Simons, las dos mentes creativas detrás de la casa de moda Prada, son conscientes de que la moda va más allá de la ropa. Sin embargo, tras su desfile de moda masculina en Milán el domingo, ambos admitieron que trasladar el convulso momento actual a una colección era un desafío. “Se puede hablar del mundo ahora,” comentó Prada, “o de la moda… Combinar ambas cosas, en este momento, es difícil.”
La colección resultante fue, por lo tanto, “incómoda”. No se refería a la comodidad de las prendas –se trata, después de todo, de alta costura– sino a la yuxtaposición de elementos dispares en un mismo conjunto: la parte superior de un impermeable rojo sobre una gabardina, por ejemplo, o un jersey amarillo de cuello redondo con los puños de una camisa asomando. (También se observaron interesantes sugerencias de estilismo, como carteras abultadas en el bolsillo trasero o cordones de zapatos de colores vibrantes).
Ante la pregunta sobre el papel del diseñador en la actualidad, Simons respondió: “Nos hacemos esa pregunta todos los días. [Puede que no encontremos una respuesta, pero] el hecho de plantearnosla es importante. No se puede estar en una torre de marfil sin mirar a nuestro alrededor.”
Simons señaló que la relación entre moda y política ha evolucionado: “En el pasado, la gente reaccionaba a las situaciones mundiales a través de su forma de vestir, si vemos los años 60 o 70 y antes. Ahora, no es una reacción directa [pero] sentimos que no debemos quedarnos quietos, queremos intentarlo.”
El diseñador apuntó a la sastrería deconstruida, como los puños deshilachados de las camisas, como una forma de rechazar la imagen de la élite política. “No queremos ese poder masculino corporativo estadounidense,” afirmó Simons. “No, que sea juvenil.”
“Ahora es un momento de grandes cambios,” dijo Prada. “¿Quién sabe el futuro? [Pero] ¿qué queremos conservar? ¿Qué podemos transformar? ¿Cómo podemos aprender de esto?” Según esta colección, tener más preguntas que respuestas nunca había lucido tan bien.
El desfile de Dolce & Gabbana el sábado también ha generado debate durante la semana de la moda masculina, debido a la ausencia de diversidad en su elenco de modelos, a pesar de que el tema del desfile era “El Retrato del Hombre”.
Comentaristas de moda como Blakely Neiman Thornton, Louis Pisano, Brown Fashion Girl, boringnotcom y Lyas han expresado su opinión en Instagram sobre la selección de modelos. Lyas publicó un video calificándola de “50 tonos de blanco”, señalando la “audacia” del título. Con más de 41.000 “me gusta”, los comentarios bajo el video mostraron apoyo a sus argumentos.
Esta no es la primera vez que Dolce & Gabbana se encuentra en el centro de la controversia por cuestiones raciales. En 2012, la marca produjo pendientes con figuras que parecían representar a los “morescos”. En 2016, nombró a un zapato “sandalia de esclavo”. Y en 2018, lanzó anuncios con imágenes culturalmente insensibles de una modelo china intentando comer pasta y cannoli con palillos. En respuesta, Stefano Gabbana supuestamente envió un mensaje directo en Instagram a un usuario que había criticado el anuncio, en el que se refería a China como “ignorante, sucia y mafiosa”. La marca respondió que su cuenta de Instagram, y la de Gabbana, habían sido hackeadas.
En el último desfile de moda masculina de Prada en junio, la marca fue criticada por apropiación cultural cuando los modelos lucieron calzado con el distintivo diseño de dedo de la sandalia tradicional Kolhapuri de la India, que data del siglo XII.
Después de que la cámara de comercio de Maharashtra presentara una queja, Lorenzo Bertelli, jefe de responsabilidad corporativa de Prada, respondió: “Reconocemos que las sandalias… están inspiradas en el calzado artesanal tradicional indio, con un patrimonio centenario”. Si bien Bertelli, hijo de Miuccia Prada, sugirió en junio que la compañía estaría dispuesta a colaborar potencialmente con artesanos indios en el diseño de los zapatos, hasta la fecha no se han encontrado diseños en el sitio web de la marca.
