TOKIO — Los nuevos contratos para los constructores navales japoneses de buques destinados a la exportación disminuyeron durante el año fiscal 2025, registrando así una caída por cuarto año consecutivo en medio de una abrumadora situación laboral.
París fue el escenario perfecto para el debut de Stephanie Danan con su marca Co. Bajo la luz del sol que inundaba la sala con vistas al Jardín de las Tullerías, la diseñadora presentó su colección de otoño con un pequeño desfile.
“Construí esta marca hace 15 años, así que este es un gran momento”, declaró Danan tras bambalinas. Tras mudarse a la capital francesa desde Los Ángeles el año pasado, ha estado trabajando para dar a conocer la marca californiana en su nuevo hogar. Consideren esto una presentación oficial.
La línea minimalista y elegante se basó en prendas básicas elevadas, como chaquetas y faldas de franela gris utilitaria, pantalones de cuero negro de pierna ancha y prendas de ante suave. “He estado evolucionando hacia la creación de conjuntos completos, pero siempre con un elemento distintivo, porque hay demasiadas opciones de conjuntos en el mundo ahora mismo”, explicó Danan. “Así que se trata de ‘¿Cómo hago que una mujer se sienta increíble?’”
Danan, quien cita a Donna Karan como un modelo a seguir, incorporó toques ochenteros en sus diseños, como chaquetas de ante con cuello chal y pantalones holgados plisados, o bodies de jersey drapeados. Algunas piezas, como un abrigo de cachemira gris con un cuello escultural, evocaban el estilo de Pierre Cardin.
Sin embargo, los vestidos de jersey sensuales con escotes pronunciados, combinados con chaquetas alargadas, resultaron más cautivadores. Era el tipo de atuendo que se podría imaginar usando Carolyn Bessette Kennedy en la actualidad.
Con el respaldo de Paul Marciano, Danan busca establecer una presencia comercial en Europa. Este debut pulido sugiere un futuro prometedor para la marca.
La primera colección de Demna para Gucci, presentada en la Semana de la Moda de Milán, ha generado reacciones encontradas, aunque en general se percibe como “más buena que mala”, según el analista de lujo de Bernstein, Luca Solca.
Bernstein asignó a la colección de otoño 2026 una puntuación de 7.6 sobre 10, utilizando inteligencia artificial para analizar diversos factores como la opinión de los medios especializados, ChatGPT y Google Gemini. El informe señala que, si bien no es un éxito rotundo, representa una mejora en comparación con el debut de Sabato de Sarno en septiembre de 2023, que obtuvo una calificación de 6.8.
La presentación de Demna se situó por debajo de los debuts de Dior con Jonathan Anderson (9.1), Chanel con Matthieu Blazy (9.0), Loewe con Jack McCollough y Lazaro Hernandez (8.4) y Bottega Veneta con Louise Trotter (8.4). Sin embargo, Solca destaca que tanto los medios como los compradores parecen menos decepcionados que con la colección anterior de Sarno, lo que indica que Gucci, al menos, va en la dirección correcta.
Según el análisis, las chaquetas y los pantalones fueron bien recibidos, mientras que los zapatos y bolsos no despertaron mucho interés. Se criticó especialmente el uso de leggings y la escenografía, una recreación de un templo romano con travertino real, considerándola un gasto innecesario. A pesar de ello, se reconoce a Demna por ofrecer una visión más consistente y en sintonía con la identidad de Gucci, aunque jugando a ser seguro al inspirarse en los archivos de la marca.
Este creciente interés de los analistas financieros en el talento creativo detrás de las grandes marcas de lujo europeas es una tendencia reciente. En el último año, numerosas casas de moda con historia han contratado nuevos directores creativos.
El informe incluso analizó los comentarios en Instagram sobre el debut de Demna en Gucci, observando que las respuestas negativas fueron las que generaron mayor interacción.
Los ingresos de Gucci alcanzaron su punto máximo en 2022 con 10.5 mil millones de euros, para luego disminuir a menos de 6 mil millones de euros el año pasado, tras un intento fallido de reinventar la marca como sinónimo de lujo discreto, según Bernstein.
El banco mantiene una calificación de “underperform” (infrarendimiento) para Kering, la empresa matriz de Gucci, aunque la “comercialidad de algunos estilos de Gucci” en la colección de otoño 2026 y la jornada de mercados de capitales en Florencia a mediados de abril, le llevan a adoptar una postura más neutral sobre las acciones de Kering.
“Dudamos de una recuperación constante del precio de las acciones y prevemos más fluctuaciones”, escribe Solca. “Aún así, sabemos que el mercado está ansioso por creer en ello, jugando con la reversión a la media y tomando incluso las sorpresas positivas más pequeñas como una señal de que las cosas eventualmente podrían funcionar”.
¿Eres amante de los gatos? A The Cure también le encantan, y su juguetona canción de 1983 («The Lovecats») sonó en el desfile de MSGM, donde los felinos son algo así como una mascota.
El fundador de la marca, Massimo Giorgetti, reveló a WWD que una sudadera MSGM con un gato negro bordado en el pecho vendió 3,000 unidades en 2012. Para el otoño de 2026, el gato negro se ha transformado en un estampado de tamaño natural que asoma desde una camisa y falda de seda duquesa, e incluso en una cara peluda en unos zapatos tipo zapatilla.
Giorgetti, entre bastidores, mencionó una serie de exposiciones recientes que había visitado, incluyendo las de Leonor Fini y Stanislao Lepri, surrealistas que pintaban gatos porque estaban obsesionados con los felinos y entre ellos. Pero volviendo al tema principal…
La principal inspiración para esta enérgica colección de MSGM fue, de hecho, el mundo del arte, que le proporciona a Giorgetti tanta energía como inspiración. “Para ser honesto, estudio mucho a las mujeres y chicas que se reúnen en Frieze, alrededor de las galerías de arte, y me gusta ese tipo de mujer porque combinan colores, estampados. Son un poco extravagantes, pero a la vez muy interesantes”, comentó.
El desfile tuvo lugar en el Instituto de Arte Contemporáneo de Milán, conocido como Fondazione ICA, con las modelos moviéndose entre el público y las pinturas de Marina Rheingantz en las paredes.
Al igual que esas mujeres audaces que orbitan el mundo del arte, Giorgetti también se mostró indiferente a lo que es ropa deportiva, lo que es burgués y lo que simplemente es extravagante, dando como resultado una colección MSGM divertida y coqueta. Faldas lápiz de tweed o punto combinadas con chaquetas deportivas, blusas de cuello alto y camisetas vaporosas, evocando el estilo ecléctico de Ella Emhoff, la estrella del mundo del arte neoyorquino.
Giorgetti recuperó colores vibrantes como el naranja y el verde lima –para unos abrigos anoraks de gran tamaño– y se atrevió con estampados de rosas casi estridentes, Tyvek metálico y piel sintética con estampado de animales.
Curiosamente, a pesar de su amor por los gatos en su trabajo, el diseñador regresa a casa con dos Jack Russell Terriers, llamados Pane y Coda.
La presentación de Chopova Lowena en Londres recibió a los asistentes con un aroma intenso a pachulí, algunos atriles antiguos repletos de putters con cabezas de goma y una montura angular de césped artificial, alrededor de la cual se exhibió la colección de otoño sobre Stockmans.
“La colección trata sobre la vestimenta de la época de la Regencia británica y el golf”, explicó Laura Lowena, cofundadora de la marca junto a su compañera de Central Saint Martins, Emma Chopova, en 2017. “Siempre nos centramos en el deporte y el folclore”.
Cuando se les preguntó si alguna de ellas practicaba golf, Chopova respondió: “Yo juego mini golf”, utilizando el término británico para esta actividad, una inspiración poco común para una colección de moda en Milán o París.
La influencia de la época de la Regencia se hizo sentir en las cinturas imperio, las mangas abullonadas y los intrincados adornos. La icónica falda plisada con mosquetones de la marca se extendió en versiones escalonadas y hasta el suelo, combinando diferentes tejidos.
El dúo investigó este período de la historia de la moda a través de libros y una exhaustiva búsqueda en internet. “Las colecciones en línea del V&A, el Museo Británico y el Met son increíbles”, comentó Lowena con entusiasmo.
También reutilizaron sus propios restos de tela y materiales de tapicería, transformándolos en corsés esculturales y miriñaques con cremallera que se mezclaron con tartanes y patrones de rombos.
La colección fue ruidosa, extravagante y llena de peculiaridades, e incluso incorporó eslóganes gracias a una nueva línea de ropa interior llamada Chopoval Lowena Feelings. Una sudadera declaraba: “Sonrisas, risas, lágrimas y ceños fruncidos, tengo un caso de altibajos”.
La firma Lii presentó su colección de Otoño/Invierno 2026 en una pasarela que evocó la atmósfera inquietante y fascinante de la película «Under the Skin». La propuesta, según reporta WWD, exploró una estética alienígena, trasladando esa sensación a través de siluetas y texturas innovadoras.
La colección se caracterizó por una reinterpretación de la forma humana, con prendas que parecían esculpir el cuerpo de manera inusual. Los diseños jugaron con la idea de una piel exterior, utilizando materiales y acabados que sugerían una superficie no terrestre. La paleta de colores y las formas desafiaron las convenciones de la moda tradicional, ofreciendo una visión futurista y provocadora.
La presentación de la pasarela, al igual que la película que la inspiró, buscó generar una experiencia sensorial que transportara al espectador a un mundo desconocido. La atención al detalle en cada prenda y la atmósfera cuidadosamente construida contribuyeron a crear una propuesta visualmente impactante y conceptualmente rica.
Meruert Tolegen optó por una presentación íntima para su colección de otoño, celebrada en su boutique, que también funciona como su atelier. En lugar de una gran pasarela como la temporada pasada, la diseñadora presentó solo 15 looks cuidadosamente seleccionados.
“Quería que cada prenda fuera el centro de atención, que tuviera su propio momento”, explicó Tolegen mientras guiaba a los asistentes a través de cada creación.
La sastrería ha cobrado importancia en las últimas temporadas, y la colección de otoño de Tolegen lo refleja con blazers de lana con bolsillos aplicados y abrigos de formas definidas. Un abrigo columna con un cuello escultural de pelo sintético, que evocaba la apariencia de piel de mono, añadió un toque macabro a la propuesta.
La silueta evolucionó hacia una forma estilizada en la parte superior con una cadera más voluminosa, similar a un tulipán invertido, visible en un vestido de satén con encaje y lazada en la cadera. La diseñadora enfatizó la importancia de apreciar los detalles artesanales de cerca, como un cárdigan corto de cachemira negro tejido a mano o un chaleco de cuello en V de cachemira argyle color crema. El cachemira se introdujo como un nuevo tejido, aportando un elemento táctil y suave a su trabajo.
El romanticismo oscuro característico de Tolegen se manifestó en vestidos de un gris polvoriento que fluían hasta el suelo o en diseños de burbujas escalonados sin tirantes. “Normalmente no hago vestidos largos”, admitió, añadiendo que buscaba un efecto exagerado. Los estampados incorporaron un sutil logotipo con su nombre en cursiva, y también exploró la ropa de hombre. “Necesitaba un modelo masculino solo para poder crear este pantalón”, comentó, señalando un pantalón de lana plisado combinado con una camisa jabot estampada.
Fiel a su visión, Tolegen continúa refinando su lenguaje gótico romántico, y la moderación solo intensifica su propuesta.
La marca Aisling Camps ha presentado su colección de Otoño/Invierno 2026, titulada «Talk to the Knits». La propuesta, según reporta WWD, se centra en las texturas y el confort que ofrecen los tejidos de punto. La colección promete una conversación íntima entre la prenda y quien la lleva, explorando la calidez y la versatilidad de los materiales.
Aunque los detalles específicos de la colección no se han revelado en profundidad, la marca parece apostar por una estética que prioriza la comodidad y la expresión personal a través de la ropa. «Talk to the Knits» sugiere una invitación a conectar con la ropa de una manera más significativa, más allá de la simple función de cubrirse.
Auckland FC sufrió una derrota por 2-1 ante Perth Glory en su visita a Australia, lo que los ha hecho caer del primer al tercer lugar en la tabla de posiciones de la A-League. El gol de la derrota llegó en el minuto 90.
Jesse Randall abrió el marcador para los visitantes justo antes del descanso, en una semana en la que se anunció su fichaje por el club escocés Dundee United al final de la temporada.
El portero de Auckland FC, Oli Sail, que sustituyó a Michael Woud en la alineación titular, tuvo que abandonar el campo por lesión en la segunda parte. Poco después, el equipo local empató el partido.
Jaiden Kucharski igualó el marcador 1-1 en el minuto 75 y luego anotó el gol de la victoria en el minuto 90. Auckland FC ahora se encuentra por detrás de Newcastle y Sydney FC en la tabla, pero se enfrentará a Sydney en dos ocasiones en las próximas dos semanas.
El jazz y su estética relajada han inspirado la nueva colección de otoño de Theory. Martin Andersson, director creativo de la línea de ropa masculina, encontró en la figura de Chet Baker, el trompetista conocido como el “Príncipe del Cool”, la musa perfecta para diseñar lo que él mismo describe como “el guardarropa ideal para el hombre neoyorquino” de esta temporada.
Andersson, quien lleva ocho años al frente del diseño de la colección masculina de Theory, ha estado trabajando en expandir la identidad de la marca, explorando nuevas siluetas, volúmenes, texturas y añadiendo prendas más informales. Esta visión se materializa en la colección de otoño, donde se aleja de los tejidos técnicos característicos de la marca para incorporar una variedad de texturas.
La colección busca transmitir una “belleza sin esfuerzo”, prendas que no requieran complicación, sino que simplemente hagan sentir bien y lucir bien a quien las use. Para lograrlo, Andersson apostó por texturas como el bouclé grueso, el pana y el punto ligero. La piel de oveja es reversible, las prendas de punto se ofrecen en tejido de yak, hay un puffer de pana resistente al agua y una cazadora tipo aviador en lana técnica con cuello desmontable de piel de oveja.
Sin embargo, la herencia técnica de la marca no se abandona por completo. Para otoño, se incorporan tanto la lana Motion como el nailon Motion, y se extiende el uso del poplín Motion para camisas, un tejido elástico, lavable a máquina y con regulación de temperatura que imita la apariencia de una camisa de vestir tradicional. Entre las prendas técnicas destacan una chaqueta de traje de un solo pecho, un parka relleno de Primaloft, un pantalón relajado con cintura elástica, una camisa con tapeta oculta, una camisa-chaqueta con relleno ligero y un puffer de lana técnica con forma de abrigo clásico.
La colección también incluye toques de denim, con una camisa abotonada, unos vaqueros rectos y una chaqueta utilitaria en un lavado natural.
Junto con la colección principal, se lanza 2 Gansevoort, una selección de prendas de punto, trajes y abrigos confeccionados con lanas de bebé yak, cachemira y lana. La chaqueta de traje de punto de lana es sin forro y sin estructura, combinada con pantalones anchos y plisados. Los jerséis de yak son tan suaves como el cachemira, pero con mayor elasticidad. Un abrigo de lana con cinturón y lazada en el cuello completa la imagen de “Nueva York de noche: elegante y sofisticado, pero con facilidad”, según Andersson.
2 Gansevoort, que toma su nombre de la dirección del estudio en el Meatpacking District de Nueva York, es una extensión de la colección Atelier presentada este otoño. A diferencia de Atelier, que tenía un precio más elevado, 2 Gansevoort se ofrece al mismo precio que la colección regular, “para que todos puedan participar”, explica Andersson, quien describe esta estrategia como “una disrupción del lujo”.
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