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Marc Jacobs: Tendencias y nuevas colecciones de moda

by Editora de Entretenimiento junio 30, 2026
written by Editora de Entretenimiento

El diseñador Marc Jacobs ha mantenido una presencia constante en la conversación de la moda reciente, destacando tanto por sus propuestas de pasarela para las temporadas de 2026 y 2027 como por su reciente enfoque personal. Según reportes de WWD, Vogue y Elle India, el creativo estadounidense ha equilibrado colecciones que exploran el color y el «prêt-à-porter» con una actitud marcada por la gratitud.

La visión cromática para el otoño 2026

La propuesta de Marc Jacobs para el otoño de 2026, titulada «Living in Color», se centra en una exploración vibrante de la paleta cromática, de acuerdo con la cobertura de WWD. Esta colección marca una dirección estética clara donde el uso del color no es solo un elemento decorativo, sino el eje conductor de la narrativa visual de la firma. El enfoque subraya la capacidad del diseñador para reinventar el impacto visual de sus prendas en cada temporada.

La visión cromática para el otoño 2026

Evolución hacia la primavera 2027

En su colección de prêt-à-porter para la primavera de 2027, Jacobs continúa refinando su propuesta estilística. Según detalla Vogue, la colección mantiene los estándares de diseño característicos de la casa, enfocándose en piezas listas para usar que equilibran la funcionalidad con la visión artística del diseñador. Mientras que la colección de otoño anterior se apoyó fuertemente en la vivacidad del color, esta entrega de primavera se presenta como una continuación lógica de su evolución creativa dentro del calendario de la moda internacional.

Evolución hacia la primavera 2027

El enfoque actual: Gratitud y estilo

Más allá de las pasarelas, la figura de Marc Jacobs ha sido objeto de atención por una perspectiva más introspectiva. Como señala Elle India, el diseñador ha adoptado una postura de gratitud que, según el medio, «le sienta bien». Esta faceta personal del creativo complementa su trayectoria profesional, sugiriendo un momento de estabilidad y reflexión que acompaña su trabajo constante en el diseño de nuevas colecciones.

Al comparar las coberturas, se observa un contraste entre el análisis técnico de las prendas en WWD y Vogue, y la apreciación más personal sobre el estado actual del diseñador en Elle India. Esta combinación de enfoques ofrece una imagen completa de la marca, que logra integrar la innovación constante en sus diseños con la narrativa personal de su director creativo.

junio 30, 2026 0 comments
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Louis Vuitton y Vans: Nuevas Colecciones y Controversias con Pharrell

by Editora de Entretenimiento junio 23, 2026
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La reciente presentación de Louis Vuitton para la temporada Primavera 2027 ha generado controversia tras las críticas recibidas por el diseño de su nuevo calzado inspirado en el skate. Según reportes de WWD, el desfile destacó por la instalación de una ola gigante de 30 pies en París, pero el enfoque mediático se desplazó hacia las acusaciones de plagio contra Pharrell Williams por el diseño de sus zapatillas, comparadas por críticos con modelos de la marca Vans.

¿Por qué surgió la polémica por las zapatillas?

La controversia comenzó cuando diversos medios, entre ellos Stanisland Magazine, calificaron el nuevo calzado de Louis Vuitton como una "copia fea" de los diseños clásicos de Vans. La similitud estética entre el modelo de lujo y la marca de skate generó un debate inmediato en redes y prensa especializada sobre la originalidad de la pieza presentada por Pharrell.

La respuesta de Vans ante el diseño

La marca Vans no ha permanecido en silencio ante las comparaciones. Según House of Heat° y Power 105.1 FM, Vans ha respondido públicamente a la situación, distanciándose del diseño de la casa de moda francesa. Mientras que algunos sectores de la industria ven el calzado como un homenaje a la cultura del skate, otros reportes señalan que la marca californiana ha marcado una postura firme frente a la propuesta de Pharrell, diferenciando claramente sus productos de la nueva oferta de Louis Vuitton.

El contexto del desfile en París

Más allá de la disputa por el calzado, la puesta en escena captó la atención global. De acuerdo con SURFER Magazine, la instalación de la ola de 30 pies fue una decisión estratégica para elevar el concepto de la colección. Pharrell, como director creativo, buscó integrar la cultura del surf como eje central de la narrativa visual del desfile, aunque este esfuerzo artístico quedó opacado en el discurso público por la confrontación con Vans.

A diferencia de otros lanzamientos de lujo, donde la crítica se centra exclusivamente en la estética de las prendas, este caso destaca por la rápida respuesta de una marca comercial ante una firma de alta costura, subrayando la sensibilidad actual sobre la propiedad intelectual en el diseño urbano.

Pharrell Williams Accused of Stealing Idea for Louis Vuitton Bag after Fashion Show in Paris
junio 23, 2026 0 comments
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Adam Lippes Resort 2027: Lujo y elegancia estilo chalet

by Editora de Entretenimiento junio 5, 2026
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La nueva colección Resort 2027 de Adam Lippes ha hecho su debut, destacando por una estética que la firma define como «Chalet Opulent Ease». La propuesta se centra en una sofisticación relajada, ideal para el entorno de lujo que evoca su nombre.

A continuación, puedes ver las imágenes de la colección:

Adam Lippes Resort 2027 Collection Image Credit: Courtesy of Adam Lippes Adam Lippes Resort 2027 Collection Adam Lippes Resort 2027 Collection Image Credit: Courtesy of Adam Lippes Adam Lippes Resort 2027 Collection Adam Lippes Resort 2027 Collection Image Credit: Courtesy of Adam Lippes Adam Lippes Resort 2027 Collection Adam Lippes Resort 2027 Collection Image Credit: Courtesy of Adam Lippes Adam Lippes Resort 2027 Collection Adam Lippes Resort 2027 Collection Image Credit: Courtesy of Adam Lippes Adam Lippes Resort 2027 Collection Adam Lippes Resort 2027 Collection Image Credit: Courtesy of Adam Lippes Adam Lippes Resort 2027 Collection Adam Lippes Resort 2027 Collection Image Credit: Courtesy of Adam Lippes Adam Lippes Resort 2027 Collection Adam Lippes Resort 2027 Collection Image Credit: Courtesy of Adam Lippes Adam Lippes Resort 2027 Collection Adam Lippes Resort 2027 Collection Image Credit: Courtesy of Adam Lippes Adam Lippes Resort 2027 Collection Adam Lippes Resort 2027 Collection Image Credit: Courtesy of Adam Lippes Adam Lippes Resort 2027 Collection Adam Lippes Resort 2027 Collection Image Credit: Courtesy of Adam Lippes Adam Lippes Resort 2027 Collection Adam Lippes Resort 2027 Collection Image Credit: Courtesy of Adam Lippes Adam Lippes Resort 2027 Collection Adam Lippes Resort 2027 Collection Image Credit: Courtesy of Adam Lippes Adam Lippes Resort 2027 Collection Adam Lippes Resort 2027 Collection Image Credit: Courtesy of Adam Lippes Adam Lippes Resort 2027 Collection Adam Lippes Resort 2027 Collection Image Credit: Courtesy of Adam Lippes Adam Lippes Resort 2027 Collection Adam Lippes Resort 2027 Collection Image Credit: Courtesy of Adam Lippes Adam Lippes Resort 2027 Collection Adam Lippes Resort 2027 Collection Image Credit: Courtesy of Adam Lippes Adam Lippes Resort 2027 Collection Adam Lippes Resort 2027 Collection Im…

junio 5, 2026 0 comments
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Vivienne Westwood Otoño 2026: Homenaje y Nueva Era

by Editora de Entretenimiento marzo 8, 2026
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La colección de otoño 2026 de Vivienne Westwood, la número 21 bajo la dirección de Andreas Kronthaler tras el fallecimiento de su esposa, fue una mezcla de continuidad, duelo y juego, con un toque erótico característico del diseñador. Un detalle curioso: los caramelos que portaban las modelos en la pasarela eran una referencia juguetona a la lencería, como admitió Kronthaler antes de saludar a Chappell Roan.

Inspirándose en la memoria, el cine, el vestuario y el deseo, Kronthaler creó una colección de otoño que buscaba ser íntima y anárquica a la vez, tomando como musas a tres figuras clave.

La primera fue la legendaria actriz austriaca Romy Schneider, cuyo rostro y espíritu audaz se reflejaron en el maquillaje brillante de las modelos y en la gama emocional de la colección. “Era una actriz increíble, muy poderosa. No tenía miedo. Siempre se arriesgaba en la vida”, comentó Kronthaler. Esta inclinación por el riesgo se manifestó en vestidos con costuras abiertas y drapeados impredecibles.

El diseñador también rindió homenaje a Danilo Donati, el diseñador de vestuario italiano detrás de “Los cuentos de Canterbury” de Pasolini. La influencia de Donati se hizo evidente en un look nupcial crudo e improvisado: telas envueltas y dejadas colgando en tiras sin rematar, combinado con un elaborado tocado que evocaba un mundo antiguo reimaginado a través del punk y el romanticismo.

La modelo que cerró el desfile se llamaba Vivienne, un nombre elegido por su madre en honor a la diseñadora. Kronthaler expresó su cariño por este significativo momento.

Finalmente, la “búsqueda de una existencia sensata con un toque de humor” de Geoffrey Chaucer se tradujo en una mezcla de blazers universitarios, chaquetas de cena, abrigos y rayas, todos ligeramente descentrados y poco pulidos.

La banda sonora, con temas de Boy George y Kinky Roland, convirtió el desfile en una carta de amor y, al mismo tiempo, en un intento de seguir adelante.

“El mundo está en un momento extraño. Es un momento terrible para tantas cosas y para tanta gente. Pero no se puede parar. He perdido algo en mi vida que es imposible olvidar. Sin embargo, estoy intentando seguir adelante, aprender a vivir con la pérdida y seguir divirtiéndome. Seguir trabajando, seguir jugando y encontrar placer en las cosas, incluso mientras llevo esta ausencia conmigo”, concluyó Kronthaler.

marzo 8, 2026 0 comments
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Jenny Packham Resort 2026: Inspiración espacial y glamour en la nueva colección

by Editora de Entretenimiento marzo 7, 2026
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Jenny Packham nos transporta a un universo de ensueño con su colección para otoño 2026, dejando atrás los paisajes de Nuevo México y la estética de Georgia O’Keeffe para elevarse hacia los cielos y la magia de las estrellas.

La diseñadora, deliberadamente, evitó las referencias a la moda futurista y los uniformes de series como Star Trek, optando en cambio por inspirarse en los colores del firmamento: cobre, dorado, rosa y un vibrante azul cobalto. “Pensaba en siluetas dinámicas y fuertes, y en mujeres empoderadas”, explicó Packham.

La colección se describe como “limpia, nítida, con cortes sesgados y espaldas descubiertas, un poco más reveladora que en el pasado y sensual”.

Los vestidos de Packham se presentaron principalmente en tonos monocromáticos, con lluvias de lentejuelas cobrizas o periwinkle para estilos sin tirantes; un toque de ámbar para un diseño con mangas cortas y cuello alto; azul cobalto para un vestido lencero, y rosa y dorado para un modelo brillante con tirantes, evocando a una diosa.

Un largo vestido oscuro destacó por sus hombros marcados cubiertos de formas de diamantes plateados, mientras que otro se acompañó de una chaqueta adornada con cristales rocosos que recordaban una lluvia de meteoritos.

Otros diseños presentaban mangas largas con explosiones de cristales alrededor del cuello o descendiendo por el brazo, y estilos más cortos con capas de hombros fuertes cubiertas de destellos plateados.

También se vieron looks tono sobre tono, incluyendo un vestido negro de manga corta y cuello alto, un vestido lencero negro transparente y un vestido con escote en V pronunciado, todos con cuentas oscuras que imitaban “las texturas del espacio”.

Ante la pregunta de por qué eligió el espacio como tema, Packham respondió que ofrece una sensación de “escapismo, tal vez haya un lugar mejor allá afuera”.

Las estrellas de Hollywood continúan apostando por el glamour de Packham, con diseños lucidos por Ana de Armas, Nell Fisher (protagonista del final de “Stranger Things”), Kristen Bell, quien vistió el vestido Lana de Packham para promocionar los premios SAG 2026, y Rhea Seehorn, estrella de la nueva serie de Apple TV “Pluribus”.

marzo 7, 2026 0 comments
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Celine Otoño/Invierno 2026: Clásicos con un Toque Rebelde

by Editora de Entretenimiento marzo 7, 2026
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Michael Rider, como director artístico de Celine, ha definido su estilo como clásicos “con un toque audaz”. Su tercera presentación como tal ha cristalizado esta visión, ofreciendo prendas magníficas que, aunque familiares, sobrias y a veces austeras, se ven realzadas o interrumpidas por detalles inesperados. Un saco entallado o pantalones ajustados pueden ensancharse de forma peculiar, o los botones dorados de una chaqueta pueden parecer inusualmente pequeños, pero siempre con un resultado atractivo.

La colección se caracterizó por un estilo más cuidado y estilizado, desde los llamativos derbies y sombreros tipo cubo hasta las zapatillas deportivas acolchadas o las botas de tacón gatito, a menudo en blanco, un colour poco convencional para el otoño. Rider también se centró en siluetas más delgadas, ya que, según comentó entre bastidores, “simplemente se sentía fresco”, uniéndose a otros diseñadores líderes que abogan por formas más estilizadas para la próxima temporada.

Los pantalones acampanados, ya sean de lana oscura y elegante o de telas brillantes y coloridas, fueron descritos por el diseñador como “atrevidos”. El desfile tuvo lugar en una gran caja de madera ubicada en un patio detrás del Institut de France, albergando un espacio luminoso tipo ático equipado con imponentes altavoces de madera y acero de Matéo Garcia Audio. Estos altavoces reprodujeron grabaciones en vivo de Prince, The West Coast Pop Art Experimental Band y Pastor T.L. Barrett and The Youth for Christ Orchestra, intensificando la vibra setentera presente en algunas de las prendas.

Rider buscaba evocar una sesión de improvisación musical, algo que también ocurre en el estudio de Celine. “A veces, al armar la colección, todos improvisan entre sí”, explicó a un pequeño grupo de periodistas. “La forma en que trabajamos es muy colaborativa, y a veces se siente como un grupo de personas reunidas para hacer música”.

Otro tema recurrente en el proceso de diseño fue “las vidas internas complejas y un poco caóticas de las personas que visten ropa hermosa”. Aunque el diseñador exploró esta idea, los personajes de la pasarela no parecían desmoronarse, aunque algunos abrazaban bufandas de seda acolchadas como un niño abrazaría un peluche, o se envolvían bufandas de seda rígida tan alto en el cuello que ocultaban gran parte del rostro.

Rider, quien previamente trabajó con Phoebe Philo en Celine, rindió homenaje a la influyente colección de primavera de 2013 de Philo con el uso de satén blanco, aunque con un acabado mucho más pulido. Las ondas de tela brillante o las túnicas sencillas adornadas con lazos ofrecieron una alternativa elegante para la noche. La colección también se caracterizó por toques inesperados de colour, patrones, logotipos y adornos.

marzo 7, 2026 0 comments
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Entretenimiento

Nina Ricci: Marie Antoinette en Glastonbury y la búsqueda de la feminidad

by Editora de Entretenimiento marzo 7, 2026
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La película “Marie Antoinette” de Sofia Coppola marcó profundamente a Harris Reed, quien tenía solo 10 años cuando se estrenó. El diseñador recordó que fue gracias a esta película que descubrió a Manolo Blahnik, y quedó fascinado al ver unas zapatillas Converse combinadas con los diseños más elaborados del zapatero.

La colección de otoño de Reed para Nina Ricci presentó su propia reinterpretación anacrónica de la reina francesa, tema central de una exposición actual en el Victoria & Albert Museum de Londres.

Reed describió el concepto de la colección como “Marie Antoinette va a Glastonbury”, aunque reconoció que sus coloridos zapatos de jacquard con hebillas joya, algunos llegando hasta la rodilla, serían poco prácticos para un festival de música en el barro. La presentación capturó una actitud vibrante, impulsada por la banda sonora de Blur que elevó los niveles de dopamina.

Los trajes de pantalón jacquard en tonos pastel vintage o estampados metálicos de tigre, dejaban entrever si las modelos se dirigían a una merienda o a encabezar un festival de rock. Reed también propuso nuevas formas de llevar un corsé, combinando una versión estampada de tigre azul hielo sobre una camiseta negra y una falda de seda con encaje, o ciñendo un chándal de terciopelo negro con un accesorio que combinaba un fajín y un obi.

El diseñador se inspiró en los bocetos de Gérard Pipart, director creativo de Nina Ricci durante mucho tiempo, para una versión ballet de “Cenicienta”. Las chaquetas ceñidas con solapas dobles también evocaban un estilo de vestuario, aunque en realidad fueron tomadas del archivo de la casa de los años 50.

Reed señaló que el maximalismo de Marie Antoinette resonaba en el clima actual. “Todos estamos buscando vías de escapismo en este momento”, afirmó. Añadió que “vivimos en un mundo dominado por los hombres y creo que hay mucha masculinidad tóxica. Creativamente, siento que todos los diseñadores y artistas estamos inconscientemente buscando lo hiperfemenino, o esa energía femenina que se ha perdido”.

Mientras el Palacio de Versalles se prepara para celebrar el 20º aniversario de la película de Coppola, la tentación de disfrutar de un macaron, brindar con champán y disfrutar de la excelente banda sonora de la película es irresistible, con o sin corsé.

marzo 7, 2026 0 comments
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Entretenimiento

Co Fall 2024: Estilo californiano en París

by Editora de Entretenimiento marzo 2, 2026
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París fue el escenario perfecto para el debut de Stephanie Danan con su marca Co. Bajo la luz del sol que inundaba la sala con vistas al Jardín de las Tullerías, la diseñadora presentó su colección de otoño con un pequeño desfile.

“Construí esta marca hace 15 años, así que este es un gran momento”, declaró Danan tras bambalinas. Tras mudarse a la capital francesa desde Los Ángeles el año pasado, ha estado trabajando para dar a conocer la marca californiana en su nuevo hogar. Consideren esto una presentación oficial.

La línea minimalista y elegante se basó en prendas básicas elevadas, como chaquetas y faldas de franela gris utilitaria, pantalones de cuero negro de pierna ancha y prendas de ante suave. “He estado evolucionando hacia la creación de conjuntos completos, pero siempre con un elemento distintivo, porque hay demasiadas opciones de conjuntos en el mundo ahora mismo”, explicó Danan. “Así que se trata de ‘¿Cómo hago que una mujer se sienta increíble?’”

Danan, quien cita a Donna Karan como un modelo a seguir, incorporó toques ochenteros en sus diseños, como chaquetas de ante con cuello chal y pantalones holgados plisados, o bodies de jersey drapeados. Algunas piezas, como un abrigo de cachemira gris con un cuello escultural, evocaban el estilo de Pierre Cardin.

Sin embargo, los vestidos de jersey sensuales con escotes pronunciados, combinados con chaquetas alargadas, resultaron más cautivadores. Era el tipo de atuendo que se podría imaginar usando Carolyn Bessette Kennedy en la actualidad.

Con el respaldo de Paul Marciano, Danan busca establecer una presencia comercial en Europa. Este debut pulido sugiere un futuro prometedor para la marca.

marzo 2, 2026 0 comments
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Laura Biagiotti Otoño/Invierno: Elegancia Atemporal y Raíces Familiares

by Editora de Entretenimiento marzo 1, 2026
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La firma Laura Biagiotti, profundamente arraigada en la historia de la moda italiana, presentó su colección de otoño en un escenario evocador: una recreación del Castillo Marco Simone, un monumento nacional con más de mil años de antigüedad, en el Piccolo Teatro Studio Melato de Milán. El castillo, que ha sido hogar de figuras ilustres como Galileo Galilei, también es la sede general de la marca desde los años 80 y la residencia original de la fundadora, Laura Biagiotti.

Lavinia Biagiotti Cigna, hija de la fundadora, describió el montaje como “muy evocador de nuestra historia y de nuestra familia”, destacando la cuidadosa restauración del castillo por parte de su madre. “La torre del castillo tiene más de 1000 años, tiene raíces sólidas en el pasado, pero gracias a la moda vive en el futuro. Este portal es un pasaje de una historia extraordinaria al futuro que nos trae la moda cada día. Me gusta pensar en ello como un cuento de hadas”, comentó antes del desfile.

La paleta de colores de la colección se inspiró en el follaje otoñal, con tonos que iban desde el castaño y el ámbar hasta el verde profundo, los frutos rojos y el óxido. Un delicado estampado floral adornó un vestido de un solo hombro. La marca reafirmó su compromiso con el cashmere, presentándolo en vestidos con motivos calados y abrigos de piel en los característicos tonos blanco y crema. Los diseños también destacaron por sus trenzados y tejidos ultra ligeros que realzaban las siluetas.

La colección también exploró un enfoque más sensual, con faldas envolventes con aberturas, un vestido rojo fuego drapeado y ceñido al cuerpo, un vestido de seda fluido de estilo griego y tops bordados en tul nude. Influenciada por la longevidad del castillo y la historia de tres generaciones de la marca, la diseñadora buscó crear prendas atemporales y duraderas, una propuesta sólida que, en un día marcado por noticias globales sombrías, ofreció un respiro bienvenido.

marzo 1, 2026 0 comments
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Entretenimiento

Ferragamo Otoño/Invierno 2024: Chic Náutico Desconstruido

by Editora de Entretenimiento febrero 28, 2026
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¿Hay algo nuevo que decir sobre el chic náutico? Maximilian Davis encontró mucho en su desfile de otoño para Ferragamo, dándole un carácter voluptuoso a las gabardinas, blusas de cuello marinero y suéteres, y pantalones de marinero azul marino parcialmente desabrochados para mostrar un triángulo de forro blanco.

Davis se dejó llevar un poco con los botones y los paneles, algo que parece provenir de su estilista, Lotta Volkova, “a quien le divierte deconstruir y jugar, mientras que a mí me gusta algo más simple. Pero encontramos un buen equilibrio”, le dijo a los periodistas después del desfile.

Davis trabaja en una línea minimalista, realzando abrigos entallados y espaciosos con cuellos llamativos tipo bufanda que se pueden abrochar o desabrochar; camisas blancas con cuellos que se pueden abrochar o desabrochar; y trajes de falda con varios paneles que se abrochan o se dejan abiertos aquí y allá para revelar un triángulo de piel.

Algunos looks resultaron forzados, con demasiados cierres y detalles colgantes, pero en general, la colección cautivó por su intrigante combinación de audacia y descuidado.

Davis sigue inspirándose en los años 20, esta vez mencionando al artista estadounidense Charles Demuth, quien usó acuarelas para representar a los marineros, pescadores, estibadores y flappers que se reunían en bares clandestinos.

El recinto semicircular del desfile, con cortinas azul medianoche, realzó el atractivo nocturno de la colección, que culminó con vestidos de cóctel de lamé dorado, atractivos slips de flapper y vestidos holgados con dobladillos de pez que estallaban en forma de cola de pez.

Entre los looks se intercalaron algunas opciones para el día: para él, con aires vagamente militares y colores inesperados como el naranja y el turquesa; para ella, en algún punto intermedio entre lo militar y lo burgués. Las chaquetas de cuero acolchadas tipo cobertizo con herrajes Gancini de giro parecían muy lujosas.

febrero 28, 2026 0 comments
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