La última vez que Kate Moss desfiló para la casa de moda fue en la colección Primavera 1997, la misma que introdujo al mundo el icónico thong con el logo interlocking-G. En aquel entonces, Tom Ford cerró el desfile con dos modelos, un hombre y una mujer, luciendo el controvertido diseño, lo que causó una gran sensación en la industria de la moda. (Foto: Cosimo Sereni/Gucci)
La primera colección de Demna para Gucci, presentada en la Semana de la Moda de Milán, ha generado reacciones encontradas, aunque en general se percibe como “más buena que mala”, según el analista de lujo de Bernstein, Luca Solca.
Bernstein asignó a la colección de otoño 2026 una puntuación de 7.6 sobre 10, utilizando inteligencia artificial para analizar diversos factores como la opinión de los medios especializados, ChatGPT y Google Gemini. El informe señala que, si bien no es un éxito rotundo, representa una mejora en comparación con el debut de Sabato de Sarno en septiembre de 2023, que obtuvo una calificación de 6.8.
La presentación de Demna se situó por debajo de los debuts de Dior con Jonathan Anderson (9.1), Chanel con Matthieu Blazy (9.0), Loewe con Jack McCollough y Lazaro Hernandez (8.4) y Bottega Veneta con Louise Trotter (8.4). Sin embargo, Solca destaca que tanto los medios como los compradores parecen menos decepcionados que con la colección anterior de Sarno, lo que indica que Gucci, al menos, va en la dirección correcta.
Según el análisis, las chaquetas y los pantalones fueron bien recibidos, mientras que los zapatos y bolsos no despertaron mucho interés. Se criticó especialmente el uso de leggings y la escenografía, una recreación de un templo romano con travertino real, considerándola un gasto innecesario. A pesar de ello, se reconoce a Demna por ofrecer una visión más consistente y en sintonía con la identidad de Gucci, aunque jugando a ser seguro al inspirarse en los archivos de la marca.
Este creciente interés de los analistas financieros en el talento creativo detrás de las grandes marcas de lujo europeas es una tendencia reciente. En el último año, numerosas casas de moda con historia han contratado nuevos directores creativos.
El informe incluso analizó los comentarios en Instagram sobre el debut de Demna en Gucci, observando que las respuestas negativas fueron las que generaron mayor interacción.
Los ingresos de Gucci alcanzaron su punto máximo en 2022 con 10.5 mil millones de euros, para luego disminuir a menos de 6 mil millones de euros el año pasado, tras un intento fallido de reinventar la marca como sinónimo de lujo discreto, según Bernstein.
El banco mantiene una calificación de “underperform” (infrarendimiento) para Kering, la empresa matriz de Gucci, aunque la “comercialidad de algunos estilos de Gucci” en la colección de otoño 2026 y la jornada de mercados de capitales en Florencia a mediados de abril, le llevan a adoptar una postura más neutral sobre las acciones de Kering.
“Dudamos de una recuperación constante del precio de las acciones y prevemos más fluctuaciones”, escribe Solca. “Aún así, sabemos que el mercado está ansioso por creer en ello, jugando con la reversión a la media y tomando incluso las sorpresas positivas más pequeñas como una señal de que las cosas eventualmente podrían funcionar”.
En una pasarela alfombra roja en Milán, Bottega Veneta presentó la segunda colección de Louise Trotter, y el resultado fue contundente. La diseñadora profundizó en los códigos de la casa, especialmente el tejido Intrecciato, que celebra su 50 aniversario este año. Este tejido se extendió por abrigos de cuero, envolvió cuellos e interrumpió cuerpos plisados. Un excepcional mono de satén negro y cuero pasó de pliegues ajustados a paneles tejidos. un largo abrigo negro hizo lo mismo, con un torso marcadamente plisado que parecía disolverse en un cuello tejido. La artesanía fue implacable: se informó que una capa de cuero tejida a mano tardó 4.000 horas en completarse.
La apertura fue controlada y estructurada. Una paleta predominantemente negra se vio interrumpida por toques de cobalto, camello, amarillo mantequilla y un intenso rojo sangre. La sastrería equilibró la austeridad con la voluptuosidad: hombros redondeados, una sutil silueta de reloj de arena, pantalones semiceñidos en hombres con jerséis finos sobre camisas, con un cuello medio levantado. Los vestidos midi asimétricos se ceñían de forma descentrada; los jerséis de mohair cepillado, incluido un vestido tanque rojo de cuello en V, tenían un peso considerable.
El seem de Irina Shayk lo destiló a la perfección: un abrigo de lana gris de media pantorrilla con hombros exageradamente redondeados y una solapa profunda y esculpida que llegaba casi al esternón. La línea se estrechaba limpiamente a la altura de la cintura antes de caer recta, con bolsillos colocados ligeramente bajos y anchos para alterar la proporción.
La colección dio un giro inesperado con la introducción de pieles sintéticas y tejidos plumosos: leopardo deshilachado, amarillo y blanco con rayas de tigre, vestidos blancos hielo floreciendo con lo que parecían ser diminutas flores negras. Un conjunto de dos piezas rojo sangre brillante en Mariacarla Boscono elevó aún más el drama.
Luego llegó la fibra de vidrio. Trotter y los artesanos han estado experimentando con hebras recicladas, y esta temporada fueron más allá: chaquetas acolchadas y abrigos cuadrados en negro brillante y cobalto eléctrico que parecían iluminarse desde dentro. La superficie tenía un extraño halo brillante, no del todo piel, no del todo plástico, y se movía con un temblor y un movimiento que resultaban deliberadamente teatrales. Una versión rosa salmón suavizó el efecto; un vestido negro de manga corta combinado con un sombrero rojo esponjoso lo hizo sentir casi como si fuera una escena de Studio 54.
También hubo guiños a la historia de la casa, como el bolso Lauren, famoso por ser llevado por Lauren Hutton en American Gigolo, junto con camisas blancas y esmóquines de solapa única.
La colección comenzó de forma controlada, casi severa. Terminó con brillo, esponjosidad y movimiento. Brutalismo, suavizado y luego elevado.
Fotografía cortesía de Bottega Veneta.
La firma Laura Biagiotti, profundamente arraigada en la historia de la moda italiana, presentó su colección de otoño en un escenario evocador: una recreación del Castillo Marco Simone, un monumento nacional con más de mil años de antigüedad, en el Piccolo Teatro Studio Melato de Milán. El castillo, que ha sido hogar de figuras ilustres como Galileo Galilei, también es la sede general de la marca desde los años 80 y la residencia original de la fundadora, Laura Biagiotti.
Lavinia Biagiotti Cigna, hija de la fundadora, describió el montaje como “muy evocador de nuestra historia y de nuestra familia”, destacando la cuidadosa restauración del castillo por parte de su madre. “La torre del castillo tiene más de 1000 años, tiene raíces sólidas en el pasado, pero gracias a la moda vive en el futuro. Este portal es un pasaje de una historia extraordinaria al futuro que nos trae la moda cada día. Me gusta pensar en ello como un cuento de hadas”, comentó antes del desfile.
La paleta de colores de la colección se inspiró en el follaje otoñal, con tonos que iban desde el castaño y el ámbar hasta el verde profundo, los frutos rojos y el óxido. Un delicado estampado floral adornó un vestido de un solo hombro. La marca reafirmó su compromiso con el cashmere, presentándolo en vestidos con motivos calados y abrigos de piel en los característicos tonos blanco y crema. Los diseños también destacaron por sus trenzados y tejidos ultra ligeros que realzaban las siluetas.
La colección también exploró un enfoque más sensual, con faldas envolventes con aberturas, un vestido rojo fuego drapeado y ceñido al cuerpo, un vestido de seda fluido de estilo griego y tops bordados en tul nude. Influenciada por la longevidad del castillo y la historia de tres generaciones de la marca, la diseñadora buscó crear prendas atemporales y duraderas, una propuesta sólida que, en un día marcado por noticias globales sombrías, ofreció un respiro bienvenido.
¿Eres amante de los gatos? A The Cure también le encantan, y su juguetona canción de 1983 («The Lovecats») sonó en el desfile de MSGM, donde los felinos son algo así como una mascota.
El fundador de la marca, Massimo Giorgetti, reveló a WWD que una sudadera MSGM con un gato negro bordado en el pecho vendió 3,000 unidades en 2012. Para el otoño de 2026, el gato negro se ha transformado en un estampado de tamaño natural que asoma desde una camisa y falda de seda duquesa, e incluso en una cara peluda en unos zapatos tipo zapatilla.
Giorgetti, entre bastidores, mencionó una serie de exposiciones recientes que había visitado, incluyendo las de Leonor Fini y Stanislao Lepri, surrealistas que pintaban gatos porque estaban obsesionados con los felinos y entre ellos. Pero volviendo al tema principal…
La principal inspiración para esta enérgica colección de MSGM fue, de hecho, el mundo del arte, que le proporciona a Giorgetti tanta energía como inspiración. “Para ser honesto, estudio mucho a las mujeres y chicas que se reúnen en Frieze, alrededor de las galerías de arte, y me gusta ese tipo de mujer porque combinan colores, estampados. Son un poco extravagantes, pero a la vez muy interesantes”, comentó.
El desfile tuvo lugar en el Instituto de Arte Contemporáneo de Milán, conocido como Fondazione ICA, con las modelos moviéndose entre el público y las pinturas de Marina Rheingantz en las paredes.
Al igual que esas mujeres audaces que orbitan el mundo del arte, Giorgetti también se mostró indiferente a lo que es ropa deportiva, lo que es burgués y lo que simplemente es extravagante, dando como resultado una colección MSGM divertida y coqueta. Faldas lápiz de tweed o punto combinadas con chaquetas deportivas, blusas de cuello alto y camisetas vaporosas, evocando el estilo ecléctico de Ella Emhoff, la estrella del mundo del arte neoyorquino.
Giorgetti recuperó colores vibrantes como el naranja y el verde lima –para unos abrigos anoraks de gran tamaño– y se atrevió con estampados de rosas casi estridentes, Tyvek metálico y piel sintética con estampado de animales.
Curiosamente, a pesar de su amor por los gatos en su trabajo, el diseñador regresa a casa con dos Jack Russell Terriers, llamados Pane y Coda.
¿Hay algo nuevo que decir sobre el chic náutico? Maximilian Davis encontró mucho en su desfile de otoño para Ferragamo, dándole un carácter voluptuoso a las gabardinas, blusas de cuello marinero y suéteres, y pantalones de marinero azul marino parcialmente desabrochados para mostrar un triángulo de forro blanco.
Davis se dejó llevar un poco con los botones y los paneles, algo que parece provenir de su estilista, Lotta Volkova, “a quien le divierte deconstruir y jugar, mientras que a mí me gusta algo más simple. Pero encontramos un buen equilibrio”, le dijo a los periodistas después del desfile.
Davis trabaja en una línea minimalista, realzando abrigos entallados y espaciosos con cuellos llamativos tipo bufanda que se pueden abrochar o desabrochar; camisas blancas con cuellos que se pueden abrochar o desabrochar; y trajes de falda con varios paneles que se abrochan o se dejan abiertos aquí y allá para revelar un triángulo de piel.
Algunos looks resultaron forzados, con demasiados cierres y detalles colgantes, pero en general, la colección cautivó por su intrigante combinación de audacia y descuidado.
Davis sigue inspirándose en los años 20, esta vez mencionando al artista estadounidense Charles Demuth, quien usó acuarelas para representar a los marineros, pescadores, estibadores y flappers que se reunían en bares clandestinos.
El recinto semicircular del desfile, con cortinas azul medianoche, realzó el atractivo nocturno de la colección, que culminó con vestidos de cóctel de lamé dorado, atractivos slips de flapper y vestidos holgados con dobladillos de pez que estallaban en forma de cola de pez.
Entre los looks se intercalaron algunas opciones para el día: para él, con aires vagamente militares y colores inesperados como el naranja y el turquesa; para ella, en algún punto intermedio entre lo militar y lo burgués. Las chaquetas de cuero acolchadas tipo cobertizo con herrajes Gancini de giro parecían muy lujosas.
El mundo de la moda se sorprendió el sábado por la noche con la presentación de la colección de otoño-invierno de Etro, dirigida por Marco de Vincenzo. El diseñador, quien llevaba un pequeño trofeo con forma de cabeza de rinoceronte prendido a su solapa, encontró inspiración en la fauna salvaje, un tema que resonó a lo largo de toda la colección.
La presentación fue particularmente llamativa gracias a los maniquíes adornados con cabezas de diversas especies animales y aves, e incluso un unicornio, lo que desató una ola de fotografías y videos entre los asistentes. Vincenzo se inspiró en una icónica campaña de Etro de 1997 que ya exploraba la fusión entre lo humano y lo animal, buscando un equilibrio entre la tradición y la innovación, y exaltando los colores, patrones y texturas lujosas que caracterizan a la casa.
Las clásicas estampas paisley se presentaron en camisas de seda y chaquetas de noche, mientras que robustos tweeds en tonos ocres y óxido protagonizaron abrigos y blazers, algunos con solapas adornadas con plumas. Las piezas más originales incluyeron chaquetas de cuero, blusones de noche y suéteres con rostros de ciervos y búhos.
De Vincenzo, quien lleva más de tres años al frente de la dirección creativa de la marca, reveló que contactó a Kean Etro, ex director creativo de la línea masculina y miembro de la familia fundadora, para comprender mejor el significado detrás del uso de la iconografía animal por parte de la empresa. Descubrió que representaba una reflexión sobre el instinto versus el intelecto.
“Ellos fueron quienes establecieron los códigos de la marca, y el trabajo de Kean en la línea de hombres me pareció impresionante e inspirador”, comentó Vincenzo.
En su opinión, Etro representa el gusto italiano con un toque de excentricidad, combinando códigos de la burguesía y la alta costura en un estilo de vida relajado y despreocupado, lo que se tradujo en la presencia de túnicas y prendas similares a pijamas en la colección.
Cuando se le preguntó por su animal favorito, de Vincenzo admitió que ama a todos, aunque se mostró indeciso al intentar identificar su signo zodiacal chino. Resulta que es Caballo, un signo asociado con la energía, la independencia y el espíritu aventurero.
El sitio web WWD (Women’s Wear Daily) presenta una interfaz con un logotipo prominente en la parte superior, que redirige a su página principal. La navegación se facilita a través de un menú desplegable accesible mediante un botón con un icono de menú, visible especialmente en dispositivos móviles.
En la parte superior derecha, los usuarios tienen acceso a su cuenta, con opciones para gestionar su perfil o cerrar sesión. También se ofrece un botón para iniciar sesión, visible para aquellos que aún no han accedido a la plataforma.
Además, la página destaca una sección de «Próxima Lectura», presentando la colección de otoño 2026 de Qasimi Ready-to-Wear, con un enlace directo al artículo completo.
Un motor de búsqueda, representado por un icono, permite a los usuarios encontrar contenido específico dentro del sitio. Este motor de búsqueda se expande al hacer clic, revelando un campo de entrada para realizar consultas.
La estructura del sitio web está diseñada para adaptarse a diferentes tamaños de pantalla, ofreciendo una experiencia de usuario optimizada tanto en dispositivos de escritorio como en móviles.
La revista especializada en moda, WWD, destaca la colección Pre-Fall 2026 de MSGM, así como su propuesta para el otoño/invierno 2026 en ropa de hombre. Los diseños, presentados recientemente, marcan una nueva dirección estética para la marca, explorando texturas y siluetas innovadoras.
Para aquellos interesados en acceder a más contenido exclusivo y gestionar su cuenta, WWD ofrece una sección dedicada a sus suscriptores. Los usuarios registrados pueden encontrar opciones para administrar su perfil y cerrar sesión de forma segura.
Registrarse