Encontrar un restaurante que se tome en serio los platos vegetarianos es poco común. A menudo, es un simple guiño, un plato de pasta, un risotto o algo similar. Pero si examinas cuidadosamente el menú –una actividad entretenida, lo admito–, quizás descubras que su origen es un tanto sospechoso. Con frecuencia, son platos de carne a los que simplemente se les ha retirado el animal.
Richmond, un restaurante ubicado en Portobello, con una fachada estrecha y gris y un discreto letrero de neón rojo, es fácil de pasar por alto y probablemente no sea el primer lugar que se te ocurra para disfrutar de comida vegetariana. Sin embargo, a lo largo de los años, se ha convertido en un favorito familiar. No solo porque tenemos un vegetariano que ha evolucionado hacia el pescatarianismo, sino también porque los platos vegetarianos suelen ser los que más vale la pena pedir.
El brunch ha sido reemplazado silenciosamente por un menú de almuerzo dominical a precio fijo, con dos platos por 35€ y tres por 45€. Sentado en el banco junto a la ventana, con vistas a la calle Richmond, es difícil imaginar un formato más frenético que se adapte a este ambiente acogedor, con su suelo de madera desgastada y paredes de ladrillo encaladas. La vida pasa como una película afuera: perros elegantes, mestizos rescatados y sus dueños, un ambiente vecinal que se cruza con el tráfico de la ciudad. Es una vista excelente para un almuerzo largo.
Russell Wilde y Eoin Foyle son los pilares de la industria detrás de Richmond, y el chef David O’Byrne, quien se formó en La Mere Zou y Mulberry Gardens, ha estado dirigiendo la cocina desde su apertura hace 11 años. En 2018, obtuvieron una Bib Gourmand de Michelin, un reconocimiento que han logrado mantener a lo largo de los años, lo cual no es una tarea fácil.
El menú de almuerzo dominical es conciso. Tres opciones para entrantes y platos principales –pescado, carne y vegetariano–, dos postres y queso.
Con el sol entrando por la ventana, el canelón se siente perfecto para el momento. Un tubo de pasta relleno, sellado en ambos extremos, se encuentra en una piscina poco profunda de jugoso caldo marrón, coronado con una espuma de salsa de boletus. El relleno de queso de cabra, salpicado de shiitake, aporta tanto intensidad como ligereza, realzado con pimientos encurtidos y champiñones shimeji.
En la mesa de al lado, la tartaleta de pato llega en una forma redonda y dorada de hojaldre, cubierta de pato desmenuzado y puerros, coronada con una ensalada de col mostaza y aderezada con una rica salsa de sobrasada. Es un plato abundante, pero no demasiado pesado.
La lista de vinos es concisa, con 15 opciones para servir por copa y un número gratificante de botellas decentes que rondan los 40€. Un Duc de Morny, Picpoul de Pinet a 43€, parece hecho para un almuerzo dominical. Con su borde ligero, crujiente y mineral, es particularmente bueno con el pescado.
Los ñoquis son un plato que suena sencillo, pero a menudo terminan siendo gomosos y densos. El secreto –aunque solo los he hecho una vez– es una mano ligera, patatas harinosas y un uso mínimo de harina para unirlos. Pueden ser pequeños y delicados, desvaneciéndose en la boca, o más grandes con un borde más rústico.
En Richmond, entran firmemente en la segunda categoría, más del tamaño de una patata pequeña, y probablemente los ñoquis más grandes que he comido. Son gloriosamente ligeros, sentados en una pálida salsa de crème fraîche con un delicado toque de limón. Avellanas tostadas se esparcen por el plato para darle textura, mientras que bastones de espárragos blancos de temporada y judías verdes aportan frescura.
El bacalao a la parrilla llega como un filete grueso, con un toque dorado, sentado en una ligera bisque aireada en forma de espuma. Espirales de calamar, hebras de brócoli, dos pinceladas de puré de brócoli y una pizca de alcaparras añaden otra capa de sabor, con un plato de hierro fundido de patatas crujientes con hierbas a mano para limpiar la salsa. El pescado se deshace en escamas translúcidas, pero quizás está un poco demasiado cocido.
El postre se comparte, y como ya estamos familiarizados con el pudín de dátiles pegajoso, optamos por la mousse de chocolate blanco, cremosa y deliciosa con la dulzura controlada. La ruibarbo escalfado, como un faro de primavera, aporta sabores brillantes y elevados que se hacen eco en la quenelle de sorbete. Solo podría mejorarse con otra cucharada de ese maravilloso sorbete.
En Richmond, se siente como si se estuviera rebobinando el tiempo, de la mejor manera posible. Volviendo a días más simples, cuando un almuerzo dominical en una habitación acogedora con camareros que te tratan como a un habitual era una idea espléndida. Afortunadamente, todavía lo es.
El almuerzo para dos con una botella de vino fue de 123€.
Veredicto: Un menú de tres platos con una opción vegetariana genuinamente buena.
Origen de los alimentos: Cerdo de Salters Free Range Farm, pato de Feighcullen Farm, Glenmar Shellfish y Iona Fruit Farm.
Opciones vegetarianas: Canelón de queso de cabra y shiitake, y ñoquis con espárragos blancos.
Accesibilidad para sillas de ruedas: Habitación accesible sin baño accesible.
Música: Bob Marley, Doobie Brothers y Van Morrison.
