En el corazón del condado de Tipperary, Irlanda, se encuentra Sadler’s, un restaurante que respira la pasión por los caballos y la hospitalidad de lujo. Ubicado en Cashel Road, Fethard, este establecimiento pertenece al magnate de la cría de caballos, John Magnier, cuyo imperio se extiende por todo el mundo.
Sadler’s, que ocupa el antiguo local del querido Dooks, se suma a la creciente cartera hotelera de Magnier, que incluye el exquisitamente renovado Cashel Palace Hotel, con su restaurante con estrella Michelin, y el popular gastropub Mikey Ryan’s. El interior del restaurante es un homenaje al legendario semental Sadler’s Wells, con fotografías y objetos ecuestres que adornan cada rincón, incluso las barandillas que simulan los establos.
Una reciente visita, en pleno enero, reveló un ambiente animado a pesar del frío. La experiencia culinaria, sin embargo, fue desigual. El pan de soda marron acompañando la sopa de patata y puerro (€6.95) resultó ser un poco insípido, con el sabor concentrado en la sopa, de un color poco atractivo. Según el acompañante, “The Gambler”, la sopa carecía de sabor a patata y puerro.
La ensalada de remolacha (€14.95), con queso labneh de oveja, avellanas caramelizadas, moras y vinagre balsámico, prometía mucho, pero la remolacha estaba apenas cocida, resultando fibrosa y sin desarrollar su dulzor natural. El queso labneh, aunque de leche de oveja, carecía de sabor, y las moras de enero provenían del congelador, ofreciendo un sabor fugaz. La ensalada se completaba con apenas tres hojas de lechuga.
El risotto de setas silvestres (€18.50), un plato reconfortante, se presentó con una sustitución inesperada: la cebada perlada en lugar del tradicional arroz arborio. Aunque la cebada perlada puede ser deliciosa, alteraba significativamente el sabor y la textura del plato. Las setas, en lugar de ser silvestres, eran cultivadas y acompañadas por una gruesa “chuleta” de ostra. Esta última, con un aspecto brillante y grasiento, carecía del sabor caramelizado esperado y presentaba un amargor desagradable, posiblemente debido a un aceite de fritura en mal estado. El chef nunca respondió a la consulta sobre este sabor.
El plato se completaba con queso Cashel Blue, servido frío y sin derretir, que no lograba equilibrar la intensidad del risotto. El servicio, aunque amable, fue deficiente, ya que la camarera retiró el plato casi sin tocar y no esperó a preguntar si todo estaba bien.
La hamburguesa de Donald Walsh (€21.50), con pimiento asado, cebolla caramelizada, queso cheddar ahumado, bacon crujiente y mayonesa Sadler’s, era visualmente atractiva, pero la carne estaba demasiado cocida, seca y sin jugos. Las patatas fritas del día (€6.50), con parmesano y la excelente mayonesa Sadler’s, fueron un punto destacado, aunque el queso, en lugar de rallado, estaba en virutas, lo que dificultaba su derretimiento.
El pudín de caramelo pegajoso (€10.95) cumplió con las expectativas, pero sin destacar. En general, la experiencia en Sadler’s reveló una cocina con carencias en habilidades y precisión, a pesar de una carta que sugiere ambición. El restaurante, con una carta de vinos que incluye botellas de hasta €106, parece estar dirigido a una clientela dispuesta a gastar, especialmente entre los aficionados al mundo del caballo.
En resumen, la experiencia culinaria fue decepcionante, como un caballo que necesita ser retirado de la carrera.
