Olivia Rodrigo generó controversia tras vestir un vestido de estilo «babydoll» en un evento de Spotify en Barcelona. Según la cantante en el Popcast de The New York Times, la reacción negativa de las redes sociales refleja una «normalización de la pedofilia», argumentando que los artistas no deben ser responsables de la sexualización externa que otros proyectan sobre ellos.
¿Por qué el atuendo de Olivia Rodrigo provocó una polémica en Barcelona?
La controversia surgió el mes pasado en Barcelona, cuando Rodrigo se presentó en un evento de Spotify utilizando un vestido babydoll de flores y lazos con combinaciones de ropa interior a juego. Mientras que los seguidores de la estética de la cantante, influenciada por la década de 1990, comprendieron el diseño, otros sectores en redes sociales calificaron el atuendo como una provocación de mal gusto.
Al responder a las críticas en una entrevista con The New York Times, Rodrigo señaló que ha utilizado vestimentas más reveladoras en el escenario sin recibir el mismo nivel de rechazo. La artista afirmó que la indignación pública «muestra cómo realmente normalizamos la pedofilia», subrayando que la intención de la vestimenta no debe ser confundida con la sexualización impuesta por terceros.
¿Cuál es el origen histórico de la prenda babydoll?
El vestido babydoll tiene una trayectoria que oscila entre la libertad de vestimenta femenina y la infantilización cultural. Sus raíces se remontan a finales del siglo XVIII, durante la era del Directorio en Francia, un periodo que buscaba líneas limpias en contraste con el maximalismo del Rococó. A principios del siglo XX, el diseñador francés Paul Poiret retomó esta estética para crear vestidos arquitectónicos que prescindían de corsés y enaguas.
En la década de 1940, la prenda evolucionó como una prenda de dormir cuya longitud reducida fue consecuencia del racionamiento de telas durante la guerra. La diseñadora de lencería Sylvia Pedlar adaptó esta limitación creando una silueta acampanada que caía desde los hombros hasta el muslo. Posteriormente, el nombre de la prenda se vinculó al filme de 1956 de Elia Kazan, titulado «Baby Doll».
Tras su origen cinematográfico, el estilo influyó en la alta costura, inspirando las propuestas nocturnas de Cristóbal Balenciaga a finales de los años 50. Poco después, diseñadores de la era Mod en Londres, como Mary Quant y la firma Biba, adaptaron la silueta para el movimiento de los Youthquakers.
¿Qué papel jugó el movimiento «Kinderwhore» en la evolución de este estilo?
Durante la década de 1990, el vestido babydoll alcanzó su mayor popularidad con la llegada de la cultura alternativa al mainstream. En este contexto surgió el subgénero estético conocido como «Kinderwhore», protagonizado por figuras del rock alternativo como Courtney Love, de la banda Hole, y Kat Bjelland, de Babes in Toyland.
Ambas artistas utilizaron vestidos vintage, cuellos Peter Pan y mangas abullonadas para crear una estética de «muñeca rota», caracterizada por delineador corrido y labios difuminados. Según el análisis de Salon.com, el objetivo de este estilo no era la belleza convencional, sino confrontar la fetichización de la inocencia femenina. Courtney Love utilizó su plataforma para reafirmar que esta estética representaba una visión grotesca de la infancia sexualizada, inspirándose irónicamente en clásicos del cine como «Whatever Happened to Baby Jane?».
A finales de los 90, el estilo también se diversificó en versiones más comerciales disponibles en tiendas como Express o Merry-Go-Round, con cortes imperio y faldas con volantes que permitían una mayor comodidad y protección, a menudo combinados con mallas para evitar la exposición no deseada.
