“Elsa y yo somos como una pareja casada desde hace muchos años. Quizás no estemos de acuerdo en todo, pero existe una complicidad tal entre nosotros que nos complementamos mutuamente. Como esa canción, ‘It Had to Be You’: entre nosotros era destino”. Estas palabras pertenecen a Daniel Roseberry, de 41 años, un tejano radicado en París. La Elsa a la que se refiere es Elsa Schiaparelli, una de las creadoras de moda más reconocibles y admiradas de todos los tiempos: la surrealista, amiga de Dalí, excéntrica y rival de la minimalista Coco Chanel, quien la detestaba. Una figura que marcó la historia del vestuario y a quien, a partir del 28 de marzo, el Victoria and Albert South Kensington Museum de Londres dedicará una exposición, ‘Schiaparelli: Fashion Becomes Art’, exhibiendo sus diseños junto a obras de artistas contemporáneos y las creaciones de Roseberry, quien desde 2019 lidera la maison alternando exageraciones imaginativas, rigor monástico –es hijo de un predicador anglicano–, accesorios memorables y vestidos virales para la alfombra roja. Como el vestido con la cabeza de león de peluche que lució Kylie Jenner y que provocó la incomprensible ira de los animalistas, el vestido rojo y negro con un broche en forma de paloma que Lady Gaga usó para la toma de posesión de Joe Biden en 2021, y el esmoquin-corsé que Bad Bunny eligió para los recientes premios Grammy. Incluso el conjunto de joyas que reproduce las joyas robadas del Louvre, lucido por Teyana Taylor en el desfile de alta costura de enero. Decidió recrearlas la misma mañana del robo, afirma con una sonrisa que denota su afán por provocar.
Así, la conversación sobre la fundadora inevitablemente se centra en lo que hace él, y que lo ha convertido en uno de los diseñadores más influyentes –en la oficina, explican, han rebautizado como “Efecto Schiaparelli” la actual ola de vestidos fastuosos y coloridos en las alfombras rojas– y queridos por el público de la moda, que regularmente se entusiasma con las creaciones más audaces, en total contraste con su reserva. Hablar con él es un continuo balanceo entre opuestos, entre una timidez innata y un sentido creativo, el deseo de retraerse y la conciencia de cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, después de usar la metáfora del matrimonio para definir su relación con Elsa, precisa: “No soy su biógrafo, ni tampoco su archivero: diseño para el presente, no miro hacia atrás. Por lo tanto, ver mis piezas en un museo no me conmueve: una vez que desfilan, ya no me pertenecen”. Y Elsa tampoco era nostálgica. “Ella también estaba proyectada hacia adelante. Nunca confió en logotipos o temas recurrentes para afirmar su creatividad, y así intento hacerlo yo. Diría que funciono por ósmosis: mi madre dice que soy como una esponja, absorbo todo lo que me rodea. Y aquí sucedió lo mismo. Mi suerte es que nadie me obligó a forzar los tiempos. No tuve que citar a Cocteau en la primera colección: lo hice, por supuesto, pero con calma, a mi propio ritmo”. En resumen: respeto por los códigos y las raíces, sí, pero a su manera.
Incluso al analizar su relación con la profesión, emerge un dualismo intrínseco: Roseberry se define como un adicto al trabajo, pero no oculta los problemas provocados por tanta dedicación. “El pasado julio estaba agotado, en ‘burnout’. Daba, como mucho, el 10% de lo que podría. ¿Cómo se sale del túnel? Queriéndolo. Con conciencia e intención. Que, de hecho, es lo contrario de cómo llegué hasta aquí”. Siempre los opuestos. “Antes de empezar ni siquiera te imaginas la presión y la responsabilidad del puesto. Y, afortunadamente, añado. Para mí esa ignorancia fue una bendición: sabiendo lo que me esperaba, no sé si habría creído del todo”. Modesto, casi dudoso de sus capacidades, pero lúcido al analizar cómo ha evolucionado la relación con quienes lo juzgan y lo critican. “Simple: no trabajo para ellos. Cada vez que hice algo pensando en lo que esperaba el público, salió mal: el resultado no me pertenecía. Pero también soy el tipo que necesita crear dentro de límites precisos, por lo que saber que alguien juzgará mi trabajo me da una estructura. Piensa en Miguel Ángel y la Capilla Sixtina: él trabajaba por encargo, teniendo que respetar la longitud de las paredes, los plazos establecidos y las indicaciones recibidas. Y creó la mayor obra maestra de todos los tiempos. Lejos de mí compararme con él, es solo un ejemplo”.
Se entiende: los diseñadores trabajan en condiciones análogas a las de los artistas renacentistas. Solo que se olvida. la comparación entre arte y moda en este caso es desigual. Incluso retrocediendo en su existencia, la belleza y la dificultad siempre han ido en paralelo. Sucede cuando naces en una pequeña ciudad de Texas en una familia sin grandes recursos, donde la vida está marcada por la religión y tu fue el primer bautismo celebrado en la iglesia fundada por tu padre. Y eres gay, pero no sabes con quién hablar de ello. Y sueñas con dedicarte a la moda. Y pasas los días en la escuela imaginando para ti la vida que ves en el cine y la televisión. “Pero no quería la fama: me fascinaba el concepto en sí, la dedicación absoluta de los admiradores. Ser famoso no me interesa: han pasado los tiempos de Armani y Valentino, de los reyes y los emperadores de la moda. Se lo digo siempre a los chicos que me preguntan cómo hacer este oficio: si lo hacen solo por la popularidad, olvídense, hay formas mucho menos destructivas de conseguirlo. Y a todas las celebridades que lanzan su propia marca, les pregunto: ¿pero quién les hace eso?”.
Y él, ¿alguna vez se ha preguntado quién se lo hizo? Quizás cuando vivía en Nueva York sin trabajo, sin casa y sin un céntimo. Y mientras tanto preparaba su entrevista para Schiaparelli. “Dice bien Tim, mi mano derecha: nunca he estado tan libre y feliz como en ese período, sin lastre. Creo que para crear la belleza necesito experimentar primero su opuesto”. Y hoy que sus piezas están literalmente sobre un pedestal, ¿en qué punto está? “Estoy viviendo una hermosa historia de amor con mi moda. Sé que Rei Kawakubo diseña cada colección de Comme des Garçons como si fuera la última. Pues bien, yo trabajo como si siempre fuera la primera. Soy un niño de 8 años que entra por primera vez en un taller. Y me divierto mucho”.
