La casa de moda Schiaparelli, conocida por sus diseños surrealistas y llamativos, está viviendo un nuevo momento de auge gracias a la visión de su director artístico, Daniel Roseberry, y al apoyo de celebridades como Kylie Jenner. Una exposición en el V&. A de Londres busca destacar cómo este enfoque innovador no es nuevo, sino que está profundamente arraigado en el espíritu de su fundadora, Elsa Schiaparelli.
Roseberry, quien lleva cuatro años al frente de la dirección artística, ha logrado catapultar a Schiaparelli a la fama viral, especialmente después de que Kylie Jenner luciera un vestido con una cabeza de león en 2023. Elsa Schiaparelli, según Roseberry, no era simplemente una diseñadora, sino una creadora de imágenes y cultura, y su legado ha sido la inspiración detrás de cada aparición en la alfombra roja.
La exposición en el V&A, la primera gran retrospectiva dedicada a la diseñadora en el Reino Unido, presenta alrededor de 400 objetos, incluyendo pinturas, esculturas y muebles, y destaca las colaboraciones de Schiaparelli con artistas como Jean Cocteau y Salvador Dalí, como el icónico vestido esqueleto creado con Dalí en 1938. También se exhiben piezas más íntimas, como un vestido de novia y unas botas de leopardo que Elsa Schiaparelli usaba constantemente.
Sonnet Stanfill, curadora senior de moda del V&A, señala que Schiaparelli era una maestra de la autopromoción y entendía el poder de colaborar con artistas y el mundo del espectáculo para generar publicidad, una estrategia que Stanfill compara con el uso de las redes sociales en la actualidad. La marca ha sabido aprovechar internet de manera efectiva, y el trabajo de Roseberry continúa capturando la atención del público de la misma manera que lo hacía Elsa Schiaparelli.
En los últimos cinco años, las creaciones de Schiaparelli han sido protagonistas en numerosas alfombras rojas, como el vestido de Bella Hadid en Cannes en 2021 con un collar con forma de pulmón, o el vestido de Teyana Taylor en los Globos de Oro con un tanga de cristal. Se espera que la marca vista a varias nominadas en la próxima ceremonia de los Premios Oscar. Roseberry describe el enfoque de la marca como un equilibrio entre el humor y el camp, ejemplificado por accesorios como el popular bebé robot brillante de 2024.
El V&A espera que la exposición atraiga a una gran audiencia, similar a la de la exposición de Dior de 2019, que recibió a más de medio millón de visitantes. La exposición llega en un momento oportuno, ya que el trabajo de Roseberry está aumentando la conciencia cultural de la casa de moda, que permaneció relativamente inactiva durante décadas después de la muerte de Elsa Schiaparelli en 1973.
La colección otoño/invierno presentada por el diseñador el jueves pasado se inspiró directamente en el trabajo de Elsa Schiaparelli, utilizando trucos visuales y el *trompe l’oeil*, como prendas de punto imposibles que combinan lana Aran con tul, y prendas que parecen de cuero pero están hechas de lana. Los detalles anatómicos, una característica distintiva de Schiaparelli, también estuvieron presentes, como pies de garza colgando de un bolso.
Roseberry explica que la exposición busca contextualizar la historia de la casa, pero también reconocer la influencia duradera de Elsa Schiaparelli en otros diseñadores como Martin Margiela, Rei Kawakubo y Azzedine Alaïa. Stanfill coincide, destacando que Schiaparelli, además de ser una buena diseñadora, era una excelente publicista y promotora, y que sus diseños, aunque a veces extravagantes, siempre eran ponibles.
