Todo lo que necesitas saber sobre el uso de retinol

Hay pocos ingredientes para el cuidado de la piel que sean tan debatidos como el retinol. El derivado de la vitamina A que es tan inteligente que trata el acné y los signos del envejecimiento en igual medida tiene su cuota de críticos y seguidores devotos, incluidos Rosie Huntington-Whiteley y Nicole Kidman. Las nuevas regulaciones de la UE que entrarán en vigor a finales de 2024 restringirán los retinoides cosméticos a más del 0,3%, por lo que es necesario un curso de actualización sobre lo que los dermatólogos consideran el ingrediente antienvejecimiento de referencia.

¿Qué es exactamente un retinoide?

El retinol, como se le conoce comúnmente, es parte de una familia de moléculas llamadas retinoides, siendo la más poderosa el ácido retinoico o tretinoína, el tratamiento tópico para la piel recetado por los dermatólogos para eliminar el acné. La tretinoína, que recibió la aprobación de la FDA por primera vez en 1971, ha demostrado científicamente que reduce las cicatrices del acné y previene la obstrucción de los poros. En términos más generales, se ha demostrado que tiene propiedades antienvejecimiento al acelerar la renovación celular, mejorar el tono de la piel y disminuir las arrugas (esto último se descubrió por accidente cuando los pacientes con acné mostraron una marcada mejoría en los signos del envejecimiento).

Cuando se supo que el ácido retinoico tenía beneficios cosméticos, las empresas de cuidado de la piel acudieron a sus laboratorios para encontrar una alternativa amigable para los consumidores. La solución fue el retinol, una versión más suave que no requiere receta médica. Desde entonces, numerosas soluciones de retinoides de distintas concentraciones se han introducido en las cremas cosméticas para la piel. Pero ahora que ingredientes más inteligentes y menos irritantes, como los péptidos, están ganando popularidad, ¿todavía merecen su dinero? Y si es así, ¿cuál es el adecuado para ti?

Los tipos de retinoides

Mientras que el ácido retinoico actúa directamente sobre las células de la piel, el retinol y sus primos, el retinaldehído, el retinoato de hidroxipinacolona (HPR) y los ésteres de retinilo, deben metabolizarse y convertirse en ácido retinoico dentro de la piel. La cantidad de conversiones necesarias para llegar allí determina su eficacia y potencia.

El retinolaldehído o retinal está a una conversión del ácido retinoico, el retinol puro requiere dos, mientras que el palmitato o propionato de retinilo requieren tres, por lo que tienden a tener una potencia más débil pero, como consecuencia, son menos irritantes para la piel.

Sin embargo, el retinol granactivo o HPR se considera un nuevo retinoide inteligente que actúa directamente sobre los receptores de ácido retinoico de la piel, como la tretinoína, por lo que no requiere metabolización, pero tiene las mismas características de baja irritación que los ésteres de retinol, lo que lo hace más fuerte pero más suave que el retinol. . Una pequeña advertencia: HPR no tiene el conjunto de evidencia que tiene el retinol puro, lo que lo hace menos favorable para algunos científicos por ese motivo.

La jerarquía de los retinoides: porcentajes y dosis.

Parece lógico suponer que cuanto mayor sea el porcentaje de retinoide, mejor será para combatir el envejecimiento, pero cuanto mayor sea la dosis, mayor será el riesgo de irritación. Algunas marcas, como Medik8 y Skinceuticals, tienen numerosos porcentajes que permiten a los clientes ir subiendo a medida que su piel se acostumbra.

El Dr. Mike Bell, jefe de ciencia del cuidado de la piel en No7, dice que el retinol puro al 0,3% es el punto central donde los beneficios son efectivos y el riesgo de irritación es bajo; una vez que se excede este umbral, el aumento de la sensibilidad comienza a superar los beneficios. Menos mal que se vislumbra en el horizonte la nueva normativa de la UE que propone prohibir los retinoides cosméticos por encima del 0,3%.

Pero la cantidad de retinoide en su crema para la piel es solo un factor y puede ser engañosa (algunas marcas usan tácticas engañosas para convencerlo de que el porcentaje es mayor de lo que realmente es etiquetando su producto con un número que se refiere a la cantidad total de ingredientes). en el producto, no solo el porcentaje de retinoide). La Dra. Stefanie Williams, especialista en acné en adultos, sugiere no obsesionarse con los porcentajes, sino concentrarse en la formulación en su conjunto, asegurándose de que contenga propiedades hidratantes y antioxidantes protectores y, al mismo tiempo, que esté libre de siliconas que hacen que la formulación se sienta suave como la seda, pero como un El efecto secundario puede obstruir los poros y causar inflamación.

Abordar la sensibilidad

Hemos establecido que los retinoides no son todos iguales y, sin embargo, a menudo se agrupan en un grupo sensibilizante. “Existe el malentendido de que los retinoides irritan la piel de todas las personas, pero normalmente sólo se produce una reacción grave cuando se hace un mal uso del ingrediente activo”, sugiere el Dr. Williams.

Williams recomienda reducir gradualmente la vitamina A en su rutina, comenzando con un producto de retinoides en dosis bajas dos veces por semana por la noche durante dos semanas y luego aumentar hasta aplicarlo cada dos días, o incluso a diario si se trata de una formulación suave que su piel tolera bien. “No es necesario experimentar irritación para obtener resultados y no recomiendo a nadie que siga adelante si experimenta efectos secundarios. Cuando esto sucede, normalmente significa que están usando uno que es demasiado fuerte para su tipo de piel o que lo están aplicando con demasiada frecuencia”, explica.

La fase de soldado se conoce como retinización o purga; algunos entusiastas del retinol lo llaman los “feos del retinol”, que alguna vez se consideró un derecho de paso para los usuarios primerizos. Supere la etapa de destrucción de la confianza de la piel seca e inflamada y después de un mes emergerá con una tez angelical.

Hoy en día, sin embargo, los problemas se han mitigado con mejores formulaciones que encapsulan los retinoides en estructuras lipídicas que son biodisponibles. Como la vitamina A es una vitamina soluble en aceite, encerrarla en una cápsula lipídica microscópica no solo la hace más estable, sino que también facilita un mecanismo de liberación controlada que penetra profunda y lentamente, maximizando así la eficacia del retinoide y minimizando el riesgo de irritación.

La encapsulación es un avance; otra es la sofisticación de la formulación misma. Un suero de retinoides de buena calidad se formulará con ingredientes complementarios que ayudarán a hacerlo más tolerable y multitarea, incluidos hidratantes como ceramidas, escualano y ácido hialurónico y promotores de la barrera cutánea como la niacinamida.

O, dice la Dra. Uma Jeyanathan, puedes personalizar la forma de aplicar el suero de retinol haciendo un sándwich de retinol: una capa de crema hidratante, seguida de una aplicación de retinol seguida de otra capa de crema hidratante o aceite facial. Esta sencilla práctica amortigua la absorción del retinoide mientras contrarresta la sequedad y refuerza la barrera cutánea, una buena opción para los usuarios primerizos.

Una solución menos rudimentaria para evitar la sensibilidad es evidente en nuevas formulaciones que combinan dos o más tipos de retinoides, como es el caso de la crema de agua renovadora rápida de la piel Retinol + HPR Ceramide de Elizabeth Arden, que aprovecha el retinol puro para lograr efectos inmediatos con el HPR más lento y suave. . O el retinol sensible de Byoma, 17,99€una formulación de aceite que no daña la barrera cutánea.

¿El retinol adelgazará mi piel? Y cómo usarlo durante la menopausia

Debido a que los retinoides en dosis altas pueden causar descamación y fragilidad en la superficie, se supone que el ingrediente activo adelgaza la piel. Pero el Dr. Williams dice que los retinoides simplemente estimulan la renovación de las células viejas de la superficie, una función que se ralentiza con la edad y hace que la tez luzca apagada y sin brillo.

De hecho, los estudios muestran que los retinoides mejoran la producción de colágeno, lo que da como resultado una piel más gruesa y firme a largo plazo y pueden ser un complemento inteligente para el cuidado de la piel de las mujeres en la transición a la menopausia, cuando el colágeno se agota rápidamente en los primeros cinco años.

La Dra. Frauke Neuser recomienda un producto de propionato de retinilo con niacinamida para las mujeres para contrarrestar la pérdida de colágeno y los compromisos de la barrera cutánea que pueden ocurrir durante la menopausia. “Los estudios han demostrado que el propionato de retinilo tiene una mayor biodisponibilidad que los ésteres de retinol utilizados más comúnmente, como el palmitato. Cuando se combina con vitamina B3 (niacinamida), la piel madura obtiene mejoras adicionales en la barrera cutánea junto con la regulación del tono de la piel y una reducción de las líneas finas. ” ella dice.

La importancia del SPF al utilizar retinoides

Si bien los retinoides aumentan el colágeno, esto no descarta el daño solar que puede ocurrir durante un período de uso de retinoides. Por esta razón, No7 ha creado un producto que incluye una dosis segura de retinol puro con una aplicación separada de SPF30 para alentar a los usuarios a proteger su piel de posibles daños.

“Esta es la primera vez que formulamos retinol puro en una crema de día, pero podemos hacerlo con confianza con un retinol encapsulado que proporciona una liberación más lenta de retinol en la piel y una concentración reducida pero aún efectiva”, dice el Dr. Bell. el científico detrás del suero Future Renew, que se vendió el año pasado. “Combinar retinol con un SPF 30 en el mismo frasco es nuestra forma de garantizar que se use el SPF diario”, dice Bell, y agrega que se debe usar un retinol de mayor concentración solo durante la noche, seguido del SPF durante el día.

¿Se puede usar retinol en tonos de piel más profundos?

Existen muchos mitos en torno a los retinoides, uno de los cuales es que no son adecuados para tonos de piel más profundos por temor a causar hiperpigmentación. Por esta razón, los terapeutas de la piel recomiendan un producto con retinol ligero, ya que una reacción puede crear cicatrices y provocar hiperpigmentación a largo plazo.

La esteticista de Kelly Rowland, Shani Darden, creó un suero suave de éster de retinol por este motivo, agregando ácido láctico y extracto de manzana para “crear una liberación controlada más lenta de las propiedades del retinol”, que recomienda para uso nocturno. Si su piel no se irrita con los retinoides y los tolera bien, entonces la piel morena y negra puede beneficiarse de su uso, dice la dermatóloga Uma Jeyanathan. “De hecho, los retinoides pueden ayudar a igualar los tonos de piel más profundos al ayudar a regular la hiperactividad de los melanocitos que pueden causar manchas de la edad e hiperpigmentación”, dice, y agrega: “No es necesario usar un producto con retinoides durante todo el año. Cambio mi producto con retinoides por algo más hidratante en los momentos en que creo que mi piel necesita un descanso”.

Un cambio estacional, dice Jeyanathan, es un buen momento para considerar cambiar su régimen de cuidado de la piel. “Algunos de mis clientes se toman el verano sin retinoides y vuelven a tomarlos en invierno y primavera. Adapte siempre su cuidado de la piel a medida que su piel o sus circunstancias cambien”, añade.

Los 12 mejores sueros con retinoides y cómo encontrar el adecuado para ti

2024-04-14 08:00:00
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